矢嶋さんの4冊目の著書は、生け花の御師匠さんとの対談。このところ、矢嶋さんは年1～2冊のペースで本を出している。一昨年、ゼミの課題図書に指定した『きものの森』、全国の産地と社員さんが登場する『つくりべの森』。学習院大学の伊藤元重教授との共著『きもの文化と日本』。
どの本も、矢嶋さんが商売で扱っている着物（きもの）を素材に、文明と文化のちがいを説いている。日本は温泉の文化、西欧はシャワーの文明。自然のなかで、すこし遠回りで無駄なプロセスを楽しむ日本人。効率と便利さをとことん追求する西欧人。とくに、最初の著作『きものの森』では、西欧文明に対比して日本文化の優れた点を論じていた。
対談形式にはなっているが、今回は矢嶋さんがインタビュアーの位置づけになっている。対談相手の池坊専好（せんこう）さんに、花をテーマに日本文化を語ってもらう。そんな趣向で対談は進行するのだが、彼女は、いずれ池坊の家元になる方で、着物姿がとても美しい。
めずらしく、この本は、二度読んでから感想文を書いている。とても良い本なのだが、案外と「芯の部分」がつかみづらい。なぜなら、日本文化に固有の「見えないもの」、たえば、こころ（心を配る）や、おもてなし（相手に寄り添う）が話の中心に据えられているからだ。
人と人を媒介するものとして、いけばな（花）も、きもの（着物）も存在している。花（いけばな）も布（きもの）も人々をつなぐ「コミュニケーション手段」と解釈されている。
とりあえず、「もくじ」を紹介しよう。本の装丁のせいなのか、ひらがなで「もくじ」と書いてしまいたくなる。表紙は、薄桃色の厚紙の和紙。デザインは、きものを着て花を生ける女性のイラスト。生けているのは、三種花。
はじめに （矢嶋さん）
一 日本の伝統文化
二 日本人と自然、季節
三 いけばなときものの変遷
四 いけばなに学ぶ、日本の美意識
五 いまを生きる私たちのために
あとがき （池坊さん）
本書を二回目に読んだとき、気になった頁に「折」を入れておいた。なぜ、気になったのかを解説してみる。
１ ＜DNAに刻まれた美意識＞
42頁に、こんなくだりがある。
（矢嶋） 新入社員に「どうしてきものの仕事を志望したの？」と聞くと、特に女子の多くが、「祖母が着物を着ていて、ずっといいなと思ってきた」と答える。
着物も生け花も、日本人の生活文化に根付いていた習慣だった。かつてはそうだったのだが、洋風の便利さに駆逐されて、特別にものになりかけている。しかし、子供のころの風景を思い出すと、そこには、着物を着るおばあちゃんや、いけばなを生ける楚々として女性たちの姿がある。いまはなくなった習慣だが、遺伝子に組み込まれている習慣は、復活の可能性があるのでは？と思わせる。
ここで矢嶋さんのおもしろい指摘がある。日本の生活文化の遺伝子を受け継いでいる世代から、「おもしろいことに、「母親の世代」が抜けているんです。年齢で言うと、55歳から65歳。男はアメリカ文化、女はフランス文化にどっぷり浸かっていたから。」（43頁）
たしかに、わたしたちの上の世代（団塊世代）は、まさに日本文化を劣位に見る傾向がある。欧米文化の礼賛。しかし、今の若者は、外に出ない！と言われているが、隔世遺伝で日本文化が新鮮に見えている。
２ ＜文化が成熟する国・日本＞
二人が談じている『文化の成熟理論』がおもしろい。日本の地理的な特徴から、香道（お香の文化）、華道（いけばな文化）、陶芸（器を焼いて楽しむ文化）や装道（着物を着る文化）が生まれた。そして、シルクロードから流れてきたものが「吹きたまる」のが、島国日本。そこから先には流れて行きようがない。だから、日本で文化が独特の形で成熟する。
（専好） 「（文化が）ここで進化したり成熟するしかない。そういう地理的な条件も大きいし、あとは気候的な条件も大きく影響したと思うんです。」（49頁）
矢嶋さんは、これに応えて、「山や川、海に恵まれて、植生もこんなに小さな島国なのに多種多様。北海道から沖縄の島々まで、四季折々の植物の多さは特別です。」（50頁）
いけばなでは、一木一草を愛でるが、その一木一草の選択は多様な植物相の中から選ばれる。気候条件により日本は植生に恵まれているからだ。きものの文化も、素材の豊富さと加工の技術成熟に依存している。
日本の文化は、そういう意味では、稀有な条件の上に成り立っていることがわかる。その極致が、きものと花である。
３ ＜型は合理的な道案内＞（135頁）
きものもいけばなも、「型」を大切にする文化・芸事である。矢嶋さんのウイットに富んだ指摘。歌舞伎の故中村勘三郎さんの言葉を引用して、「型がないと形無しになる。型があるから型破りができる」（136頁）。
（矢嶋）「日本の武道や芸事では「守破離」（しゅはり）という言葉があるけど、まずきちんと型を守る事ができなければ、破ることもできないし、そこから自由の境地に至ることもできない。華道、茶道だけでなく、剣道、柔道、書道でも、日本の「道」には「型」が欠かせないし、それをすごく大事する文化がありますね。」
見えないものを大切にする文化について、専好さんの一言。
（専好）（父親のことばを引用して）「上品な服を着たからって上品には見えるわけじゃない、気品のある花を使ったからって、作品に品格が表われるわけではない。」（136～137頁）
つまり素材のすばらしさを結果につなげるには、途中のプロセスが大切であって、そこは見えるものでは説明ができない。しばしば最近は、「暗黙知」を否定的な論じることが多いが、おふたりは、むしろ、見えないルールを大切にする派なのだろう。わたしも、この頃は、そちらに傾斜しつつある。
見えるものだけで世界を語るのは、なんかつまらない。語りや記述に奥深さを感じられない。「形式知」を重視する欧米文化から否定的にとらえられる「暗黙知」の再評価を。
最後に、この本でいちばんおもしろかった対談部分を紹介して、書評を終わることにする。和服と洋服の違いについて。
４ ＜ひと手間、ふた手間かける＞
（矢嶋）「いけばなもお茶も、きものもそうなんだけれど、みんな面倒くさいことなんですよ。だって、Tシャツとジーンズなら何も苦労せずに簡単に着られるわけだか」（39頁）。
いつでも同じになる、着方を考えなくてもよいのが洋服。和服（きもの）となるとそうはいかない。一枚の布を帯で締めて体に巻くわけだから、そのときの気持ちによって、形がちがってくる。一定しないし、安定しない。
このことを「着物は、一期一会」とお二方は表現している。たしかに、着物は「着るプロセス」とそのときの気分によって成果（美しさ）がちがってくる。だから、芸術の要素が加わるのだ。粋に着こなすこともできるし、だらしなく羽織ることにもなる。
洋服と和服は、これほど性格がちがう服装なのだと納得したしだいである。
